En Chile, el clima es predecible impredecible. En un minuto, el sol brilla intensamente sobre los lagos azules glaciales, lo que lo convierte en la foto perfecta para Instagram. Al día siguiente, los vientos aúllan amenazadores sobre los picos de granito, adormeciéndote los dedos. Luego, la lluvia azota el terreno desolado, y justo cuando maldices el clima, ¡doble arcoíris adorna el cielo!

Es un chiste recurrente que escucho mucho en Chile. Enclavado entre los Andes y el Océano Pacífico, este largo, angosto y salvajemente hermoso país de América del Sur cumplió su promesa y me permitió experimentar una diversidad de estaciones y paisajes en un corto período de dos meses. .

Pero mientras caminaba y practicaba esnórquel en el remoto archipiélago de Juan Fernández (a unas 400 millas de la costa del Pacífico de Chile) y perseguía cascadas y saltaba sobre glaciares en la Patagonia de otro mundo, aprendí que, incluso para Chile, el clima se estaba volviendo cada vez más impredecible. , dejando al país vulnerable a incendios forestales prolongados, pérdida de especies endémicas y daños permanentes a los ecosistemas locales. Los glaciares de Chile se están derritiendo a un ritmo récord; sus bosques milenarios están amenazados por veranos más cálidos y secos; e incluso las especies recuperadas del borde de la extinción se enfrentan a un futuro incierto. Viajar por Chile brinda a los visitantes una lección en tiempo real sobre cómo el cambio climático está cambiando los lugares que amamos.

Contrariamente a la creencia popular, Chili no tiene este nombre porque su forma se asemeja a la de un pimiento picante. Una teoría es que la palabra chile se deriva de la lengua del pueblo indígena aymara, en la que “chile” se refiere a donde termina la tierra. Experimentar su profunda belleza, entrelazada con la realidad del cambio climático, me hizo sentir como si estuviera en el fin del mundo, geográfica y metafóricamente. Casi podía sentir el futuro de nuestro planeta flotando inquieto en el horizonte.

Estos son algunos de los lugares de Chile que han enseñado una poderosa lección sobre la importancia de la sustentabilidad.

Parque Nacional Torres del Paine

Los impresionantes paisajes montañosos, los impresionantes lagos azules, los vastos glaciares y las “torres azules” (los picos de granito azul grisáceo de los que el Parque Nacional Torres del Paine toma su nombre) de la Patagonia chilena han sido desde hace mucho tiempo un elemento de la lista de deseos, y con razón. Pero mientras caminaba por una de las reservas de biosfera más espectaculares del mundo con un guía de Patagonia Camp, me sorprendió ver acres y acres de bosque nativo quemados, iniciados por un acto de viaje irresponsable y acelerado por la tormenta más cálida y seca. veranos temas que se han vuelto comunes en la Patagonia en los últimos 50 años.

En 2011, un viajero acampó en un sitio no autorizado a orillas del lago Grey en el parque nacional, sin guía ni permiso de las autoridades del parque. Mientras intentaba quemar papel higiénico, terminó provocando un incendio en el terreno seco y ventoso por el que la Patagonia es famosa. Los fuertes vientos permitieron que el fuego se propagara rápidamente y el terreno montañoso inaccesible hizo que los esfuerzos de extinción fueran casi imposibles.

El fuego se prolongó durante 58 días y quemó alrededor de 42,000 acres de bosque de lenga nativo, antiguo y de crecimiento lento. Algunos de estos árboles pueden tener más de 200 años. El incendio asó a miles de animales hasta la muerte, horneó suelo fértil y dañó franjas de hábitat de vida silvestre. Con el parque cerrado durante varias semanas y los viajeros evacuados, el incendio costó a las empresas turísticas alrededor de $2 millones.

Once años después, las extensiones abrasadas y cenizas del Bosque de Lenga, desprovistas de vida, nos recuerdan que nuestras elecciones de viaje importan, a veces más de lo que podemos imaginar. Los modelos climáticos predicen que Chile solo se volverá más seco y cálido, dejando sus bosques y vida silvestre aún más vulnerables a la negligencia humana.

Parque Nacional Queulat

Una conversación emocionante con mis anfitrionas en Refugio Macales en Villa Mañihuales me llevó al Parque Nacional Queulat en la región de Aysén en la Patagonia, donde caminé y tomé un bote para presenciar el espectacular Glaciar Queulat “suspendido” (Ventisquero Colgante). El glaciar se extiende a ambos lados de la cresta entre dos montañas, creando una cascada que brota con una fuerte caída en la laguna de abajo.

En el idioma de los nómadas chonos, que alguna vez navegaron en canoa y vivieron de esta tierra, queulat significa “el sonido del agua que cae” y, de hecho, queulat me siguió por todo el parque nacional. Pero hablando con un guardabosques, aprendí que este sonido profundamente relajante podría aliviarse en un futuro no muy lejano.

Desde que un explorador chileno lo midió por primera vez en 1875, el glaciar Queulat ha retrocedido unas cinco millas, siguiendo el camino de otros glaciares patagónicos que se están retirando a una de las tasas más rápidas del planeta debido al calentamiento global. Esto presagia un futuro peligroso no solo para las ciudades patagónicas que dependen del agua glacial y el turismo basado en la naturaleza del que depende su economía, sino también para los ecosistemas locales y globales.

Para poner las líneas de tiempo en perspectiva, la actividad humana solo tardó unas pocas décadas en destruir lo que comenzó a formarse hace unos 2,6 millones de años durante la última edad de hielo.

Isla Robinson Crusoe

Como parte de una iniciativa de trabajo remoto de Island Conservation y Lenovo, pasé cinco semanas viviendo con la comunidad local en la hermosa isla Robinson Crusoe, parte del archipiélago de Juan Fernández. Mientras estuve allí, tuve la rara oportunidad de unirme a la tienda de buceo enfocada en la conservación Marenostrum Expediciones para hacer snorkel con los lobos marinos de Juan Fernández, endémicos del archipiélago. Algunos de los nadadores más elegantes del océano se colgaron boca abajo en el agua e investigaron mi presencia. Aunque son los segundos lobos marinos más pequeños, tienen una capacidad impresionante para realizar largos viajes de alimentación en el Océano Pacífico, con una duración promedio de alrededor de 12 días.

Debido a la caza intensiva por su piel de foca, estas focas habían sido declaradas extintas a principios del siglo XX. Sin embargo, en 1965, un científico chileno encontró alrededor de 200 crías de foca en una cueva frente a la isla Alejandro Selkirk (también parte del archipiélago), lo que provocó un fuerte sentido de conservación entre los isleños y obligó al gobierno chileno a declarar ilegal su caza durante los próximos 60 años. años. (Este estado protegido expirará pronto, pero los isleños esperan que se renueve).

Según el último censo de la Sociedad Nacional Forestal de Chile, su población creció más del 800% entre 1999 y 2018, a 84.827 individuos, atrayendo a los entusiastas de la vida marina al archipiélago por la oportunidad de nadar a una distancia responsable de ellos, fortaleciendo el vínculo. entre la conservación y los medios de vida impulsados ​​por el turismo. Aunque clasificadas como de menor preocupación en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las focas siguen siendo vulnerables a enredarse en redes de pesca y desechos plásticos, pesca excesiva, envenenamiento por mercurio y derrames de petróleo. Con el cambio climático, el calentamiento de las aguas y la alteración del ecosistema marino del Océano Pacífico probablemente también afectarán su capacidad para alimentarse a largas distancias.

Durante mis viajes por Chile, la belleza que tuve la suerte de descubrir siempre estuvo ligada a la preocupación por un futuro devastado por el clima, lo que me inspiró a hacer más para abogar por la acción climática y el turismo sostenible. Si viajar es el mejor maestro, Chile es el aula que necesitamos.